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或将叫停旗下老刊,康泰纳仕澄清Anna

2019-09-19 20:36

  导语:据《女装早报》报导,CondéNast(康泰纳仕)有意甘休旗下老牌刊物《W》杂志的后续发行,并对《Glamour》、《Allure》和《Self》等杂志进行裁员。

无前卫中文网二零一八年4月1日:针对近月有关风尚界最具影响力主要编辑Anna Wintour Anna€€温图尔离开《Vogue》和Condé Nast 康泰纳仕的亲闻,为以保养听该出版企业第二遍搬出总主任 发表官方注明再作澄清。

图片 1题图来自:seventie two

Condé Nast 康泰纳仕总首席试行官鲍伯 Sauerberg 在公司的FacebookInstagram账号上涂抹,“安娜 Wintour 作为才华及创新意识横溢且影响力无可丈量的首长,是公司革新和未来必备的一部分,她也已经承诺以《Vogue》网编及Condé Nast 康泰纳仕艺术COO的身价与本身“无有效期”同盟。”

  具备近50年历史的《W》是在1975年由时任《女子服装日版》出版人兼网编的JohnB。 Fairchild推出的,在马上最首要以“融入上流社会与下层阶级风格文化”为特点,是JohnB。 Fairchild独自创建的首本笔记。

现年是Anna Wintour 从United Kingdom版《Vogue》转到美利坚联邦合众国版《Vogue》担负小编的第30个新年,二〇一三年Condé Nast 康泰纳仕委任她为公司艺术首席实践官,进一步扩大她的权力。

  然则在贰零零玖年,Stefano Tonchi 替代PatrickMc-Carthy被任命为《W》的新责任编辑后,《W》起始面目一新。先是撤掉了开拓者队JohnFairchild的特辑,随后利用了更加的多地处宣传期的明星来取代模特拍戏杂志封面。即使StefanoTonchi重申,新的《W》越发切近开创者JohnFairchild最先的意思,但鉴于杂志元老相继离职,新作风的《W》在即刻并不被产业界满足。

《London邮报》的八卦版《Page Six》在当年11月首引述“四个信息源”,称七九岁的Anna Wintour 会在孙女Bee Schaffer 与意国版《Vogue》已身故主要编辑Franca Sozzani 的儿子法兰西斯co Carrozzini 八月办喜事且成功当年的《Vogue》一月刊后便会卸任一切职责,以致有听大人讲称AnnaWintour 已经布置《London时报》举行专题搜罗,而他的继承者会是二〇一七年六月才接替AlexandraShulman 出任United Kingdom版《Vogue》主要编辑的Edward Enninful。

图片 2

来源Condé Nast International 康泰纳仕国际出版集团London总部的否定一样刚强。

图片 3Condé Nast出版集团旗下《W》

Phyllis Posnick 和Tonne Goodman

  在二零一五年,Penske Media Corp。 从Condé Nast出版集团手中收购了《女子衣裳晚报》的分公司FairchildFashion Media ,把《W》留在了Condé Nast。离开了原东家的的《W》开始走上了下坡路——除了发行量减弱到每年8期以外,平面广告销量也日渐下落。也便是说,在Condé Nast本次作出停刊的设想在此以前,《W》已经在“生死线”上左顾右盼了相当久了。

Bob Sauerberg 与Condé Nast 康泰纳仕发言人从7月便开首频频矢口否认有关蜚语。在这一次坚定的驳斥传言以前一天,美利哥版《Vogue》和AnnaWintour 的三名长期要将离任的新闻则已经作实。前卫首席营业官Tonne Goodman 和实施风尚编辑Phyllis Posnick 都会更改与该杂志的协作格局,调换身份形成特约编辑。与此同偶然候,为《Vogue》服务28年的多伦多老板LisaLove 也将调至Condé Nast 康泰纳仕旗下创新意识公司CNX。

  可是,近日还不显著或许被停刊的《W》是不是会以另外的身价再一次上线。《W》近年来具备抢先三13人编辑职员,借使停刊将象征Condé Nast又将打开壹回大范围的裁员。

行当和社会的变型使具备权威产业界地位的Condé Nast 康泰纳仕也免不了卷入改进的大流。在过去几年的数字化转型进程中,该公司停刊、裁员和人才离职的音讯不绝于耳,《GQ》、《Glamour》、《Architectural Digest》、《Allure》、《W》、《Condé Nast Traveler》和《Bon Appétit》等知著名商品牌都压缩了出版频率,季刊《Teen Vogue》更甘休了印刷发行。上个月更有音信称Condé Nast 康泰纳仕终将停掉创办附近50年的《W》,该杂志的年份出版频率已经压缩到唯有八回。

  在过去三年,Condé Nast其实一贯走在裁员的途中。它经过整合内容创作、编辑,调换和业务部门,一不断的筛选并解雇一些被以为不须求的员工,何况频频停刊旗下刊物以及裁减多个出版物的印刷频率,像《Allure》就在企业重组后改为了一年11刊。

即使“横着走”的《Vogue》也要面前碰到预算压缩和分享能源的裁定,因为实际摆在日前。U.S.版《Vogue》11月刊的页数从二零一一年破纪录的916页减弱到二零一七年的774页,据说,Condé Nast 康泰纳仕2018年的收益也同期比较减弱了1亿先令。

  而据《女子服装日版》揭发,此番除了注重“受害者”《W》,已经精简了一片段业务职员的《Glamour》也面对着裁员的高危害,Condé Nast的业务首席营业官正在思考对该批业务开展完善督查,至于曾经转为线上杂志的《Self》也将有希望被越来越的结合。

该公司一名无名前老总向《London时报》表露,Tonne Goodman 和Phyllis Posnick 的年收入总规模达百万美金。二零一五年,因为风尚纪录片《The September Issue》而踏向公众视线的《Vogue》前创新意识经理Grace Coddington 已率先恢复生机自由专业身份,她与Anna Wintour 同年走入美利坚同车笠之盟版《Vogue》,是AnnaWintour 执掌该杂志后的首批任命之一,菲丽丝 Posnick 比肆人更早一年服务该杂志,而Tonne Goodman 在3000年加盟。

图片 4Condé Nast出版公司旗下《SELF》

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  “大家不会对故事集对商家每三个只怕的经济贸易决策的无休止猜想发布斟酌。“Condé Nast的喉舌对此表示。

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  但对于曾因在编排人才上率性“挥霍”而老牌的Condé Nast来讲,它们必需承受方今要总结的求实。特别在其里面,更加多的兼人士工被调往公约岗位,他们可收获的薪水更低,福利越来越少,那致使众多第一职员和工人开首积极辞职。以致《Vogue》总编辑、Condé Nast艺术首席施行官Anna Wintour都不得不与耐克签订协议,通过为其设计Air Jordans来取得受益。

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  而关于Wintour,此前也曾经传出她将距离《Vogue》杂志,大概Condé Nast。

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  尽管该据书上说一向饱受Condé Nast的否认,但就现阶段的场景来看,Condé Nast的进化确实不容乐观。

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